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Hands-On - La montre du pilote de l'IWC MARK XVIII Edition "Antoine De Saint Exupéry"

Aujourd'hui, nous passons à l'édition spéciale de l'une des montres de pilote les plus légendaires de tous les temps, ou à tout le moins, l'une des dernières versions de celle-ci. Officiellement dévoilée il y a quelques mois, la montre de pilote IWC MARK XVIII Edition "Antoine De Saint Exupéry" marque un autre ajout à une longue lignée de modèles d'inspiration militaire. Ce n'est pas une nouvelle montre en tant que telle, mais plutôt une partie de la mise à jour de la ligne existante Antoine De Saint Exupéry, qui comprend deux autres modèles (un chronographe et un modèle automatique pour dames de 36 mm). Comme le Mark XVIII standard, il est bien dimensionné à 40 mm et dispose d'un mouvement de tiers pour maintenir le prix bas. Lisez la suite pour les détails et bien sûr, quelques belles photos en direct. IWC a lancé sa toute première montre de pilote, la montre spéciale pour pilotes, en 1936. Elle était destinée à l'aviation civile et était très caractéristique du style à l'époque, avec de grands chiffres arabes lumineux et un cadran secondaire secondes à 6 heure. On peut toutefois dire que ce n'est qu'en 1949 que la légende commença vraiment à prendre forme avec le lancement de la montre originale Mark 11 Navigators, conçue pour le personnel aéroporté de la RAF. En service jusqu'en 1981, le Mark 11 a finalement été remplacé par le très populaire Mark XII en 1994, qui lui-même a été remplacé par un modèle mis à jour et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de l'IWC Mark XVIII tout juste parfait en 2016 ( vous pouvez lisez tout à ce sujet ici ). Ce qui distingue l'édition MARK XVIII «Antoine De Saint Exupéry» (et d'ailleurs toute la collection Antoine De Saint Exupéry) des modèles standards, c'est l'utilisation d'un cadran brun tabac et d'un bracelet marron assorti. Certes, les cadrans bruns ne sont pas du goût de tout le monde et j'étais un peu sceptique quand j'ai vu pour la première fois les photos de presse de ce modèle, mais comme vous pouvez le voir sur les images en direct, le brun n'est pas aussi polarisant. En fait, souvent le cadran apparaît plus gris-noir que brun, et c'est seulement dans la bonne lumière que vous voyez vraiment cette couleur riche à travers. Personnellement, je le préfère de cette façon, car cela rend la montre un peu plus subtile au poignet, puis, quand les gens viennent voir de plus près, ils ont une bonne surprise. Présenté dans un boîtier en acier inoxydable de 40 mm mesurant 10,8 mm d'épaisseur, il est extrêmement confortable au poignet et parfaitement dimensionné pour être un compagnon de tous les jours. La taille donne aussi à la montre un joli poids sur le poignet, donc vous savez qu'il est là, mais vous n'avez pas à vous soucier de le mettre dans les choses. Le bracelet en cuir Santoni marron et doux avec surpiqûres contrastantes crème contribue bien sûr au facteur de confort, tout en donnant à la montre un aspect légèrement plus accidenté et décontracté, ce que j'aime bien. Vous pouvez toujours le porter avec un costume et une cravate si vous en avez besoin, mais c'est plus une montre pour le week-end, pour se détendre avec des amis au bar ou de longues promenades et je pense que le prix reflète cela. La disposition du cadran est bien sûr très propre, avec seulement les éléments essentiels inclus. Le temps est indiqué centralement, les heures étant indiquées par de grands chiffres arabes traités avec du super-luminova, de même que l'anneau de chapitre pour les minutes courant autour de la périphérie du cadran et des aiguilles. La date est affichée via une petite fenêtre à 3 heures sur un disque blanc contrastant. Je suis sûr que ce sera un point de discorde car je sais que beaucoup de gens préfèrent la couleur de la roue des quantièmes pour correspondre à la couleur du cadran, mais dans ce cas, cela ne me dérange pas trop car je pense que ça marche bien avec le reste du blanc contrastant sur le cadran. Cela étant dit, cela ne me dérangerait pas de voir une version avec un disque date brun et les numéros pour la date en blanc (similaire à l' édition Mark XVIII "Tribute to Mar kXI " , qui dispose d'un disque de date noir pour correspondre à la couleur du cadran). A l'intérieur est le cal bien connu. 35111, le même mouvement qui alimente l'édition Mark XVIII précitée "Hommage à Mark XI". Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit en réalité d'un Sellita SW-300, très probablement équipé d'un rotor gravé IWC, et il délivre une réserve de marche de 42h. Le mouvement d'enroulement automatique tiques à la fréquence de 4Hz et vient avec 25 bijoux pour garder tout pivoter avec un frottement minimal. Il est protégé par un boîtier interne en fer doux, qui le protège contre l'influence des champs magnétiques, une considération clé pour les montres du pilote.

Le mouvement n'est cependant pas visible, car il est caché sous un fond de boîte solide où figure une gravure d'un Lockheed P-38 Lightning, l'avion dans lequel l'écrivain et pionnier volant Antoine de Saint-Exupéry décolle pour ce qui sera sa dernière reconnaissance Il s'agit d'un subtil rappel du lien entre IWC et la Fondation de la jeunesse Antoine de Saint-Exupéry, un organisme de bienfaisance avec lequel la marque s'est associée depuis 2006. Une partie du produit de la vente de Les montres Antoine de Saint-Exupéry soutiennent de nombreux projets scolaires et éducatifs organisés et promus par la Fondation.

Disponible dès maintenant chez les boutiques et les détaillants IWC, la montre de pilote IWC MARK XVIII Edition "Antoine De Saint Exupéry" (réf. IW327003) est proposée à un prix raisonnable de 4 500 euros . Plus de détails sur www.iwc.com .

Review - Vision de Piaget de la montre de sport-luxe, le chronographe Polo S

Lorsque la Piaget Polo S Chronograph (et l'heure et la date également) a été dévoilée l'an dernier à New York , la réponse a été pour le moins divisive. Beaucoup pensaient qu'il rendait un hommage trop proche à certaines autres montres de sport en acier emblématiques, tandis que d'autres se félicitaient de cette décision audacieuse de Piaget d'offrir des modèles plus accessibles. Maintenant, plus d'un an plus tard, la poussière s'est un peu calmée et (probablement) les émotions ne vont pas si haut, ce qui en fait le moment idéal pour un examen pratique de la Piaget Polo S Chronograph en acier. Je dois admettre que , quand j'ai vu les photos de presse du Polo S et la Polo S Chronograph dernière y oreille , je ne suis pas particulièrement impressionné. Bien que certainement un grand pas pour Piaget en matière de design, les montres semblaient tomber à court de la marque, d'autant plus que le battage médiatique accompagnant était de diriger plutôt que de suivre. Cela dit, je pense qu'à l'époque, il était difficile de se faire une opinion impartiale, surtout compte tenu du flot ininterrompu de commentaires critiques sur les réseaux sociaux et les forums de surveillance, avec des phrases comme «imitateur» et «paresseux». et nous devons admettre que nous avons aussi joué à ce jeu ... )

Alors, quand l'occasion s'est présentée de se familiariser avec le chronographe Polo S, j'ai essayé de le faire avec un esprit ouvert et pour être honnête, j'ai été surpris de ce que j'ai découvert. Peut-être pas l'amour à première vue, mais des sentiments agréables ont commencé à émerger après un certain temps (au poignet).

La première chose à noter à propos de la Polo S Chronograph est que, pour moi, au moins , elle est très confortable au poignet et semble porter un peu plus petit que sa taille de boîtier de 42mm. Il est commercialisé comme une montre de sport de luxe, dans la même veine que certains des modèles concurrents auxquels il a été comparé, et dans une certaine mesure, je pense que Piaget a réussi. Le boîtier est bien fait et robuste, mélangeant une lunette ronde avec un cadran en forme de coussin, et possède les surfaces de différenciation obligatoires qui font clairement partie du concept de «montre de sport-luxe».

Pour moi, le design est plus évocateur des montres de la collection Emperador que de l' ancien Polo Piaget sur lequel le modèle est censé être basé, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au moins, il y a une lignée claire avec certaines des créations précédentes de Piaget. La finition alterne entre une lunette brossée et des surfaces polies, ce qui est exactement ce que vous attendez d'une montre de sport de luxe en acier. Là où les choses m'intéressent vraiment, c'est le cadran. Le bleu est absolument magnifique et quand il attrape la lumière, vous ne pouvez pas m'empêcher de regarder. C'est aussi probablement l'élément de design le plus litigieux de la montre car il ressemble absolument au Patek Philippe Nautilus (en particulier les versions 40ème anniversaire) , et pas de façon subtile du tout. Que cela vous dérange ou non est une question d'opinion personnelle. Ce que je peux dire, c'est que le cadran est propre et facile à lire, avec beaucoup de contraste. De plus, il donne à la montre une forte présence sur le poignet. Certes, un cadran bleu va toujours attirer plus d'attention mais j'imagine que le cadran en argent aurait aussi l'air bien au poignet.

L'heure est indiquée au centre, tandis que la date est affichée à travers une fenêtre de date à 6 heures sur un disque blanc contrastant (ce que j'aime vraiment dans ce cas). Il y a deux sous-cadrans à 9 heures et 3 heures horloge, abritant le compteur de 12 heures et le compteur de 30 minutes respectivement, tandis que les secondes du chronographe sont indiquées au centre. Il n'y a pas de petite seconde, ce qui me dérangerait plus que je ne le pensais. En réalité, après les premiers coups d'œil au cadran, je n'ai même pas remarqué son absence. Encore une fois, cependant, c'est une question de préférence personnelle. À l'intérieur du chronographe Piaget Polo S se trouve le calibre 1160P, visible à travers le fond saphir. Dérivé du mouvement Piaget 880P, ce chronographe automatique bi-compax est actionné par une roue à colonnes et un embrayage vertical ( le combo best-in-town ), et est livré complet avec double barillet pour une réserve de marche de 50 heures. Fonctionnellement, il se sent bien, avec les poussoirs de chronographe fonctionnant très bien. La finition comprend des rayures circulaires de Genève, des vis bleuies, des biseaux polis et un rotor noirci avec l'emblème Piaget gravé. Comme vous pouvez le voir sur les photos, ce n'est pas un mouvement très décoré, mais ceci est en ligne avec la stratégie de Piaget d'offrir un modèle d'entrée de gamme. Dans l'ensemble, cependant, il s'agit d'un joli mouvement en interne d'une manufacture notable, donc pas de vraies plaintes là-bas. Où je me suis senti un peu déçu cependant, était avec le bracelet. Cela semble être un problème commun que j'ai lu ailleurs et je dois dire que je suis d'accord. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en soi, c'est comme si la qualité n'était pas la même que dans le cas et que la taille du boîtier était un peu trop étroite - et les broches pour ajuster la longueur du bracelet ne le sont pas pair avec le prix requis . D'une part, je pense qu'un bon bracelet est critique pour une montre de sport en acier de luxe mais d'autre part, si Piaget choisit de l'offrir sur un bracelet en caoutchouc ou un bracelet en cuir ( comme le plus récent Piaget Polo S Black ADLC / Rubber ), alors sans doute cela devient moins un problème. Cependant, j'aimerais voir un bracelet amélioré de Piaget si je suis honnête.

Review - L'EC Andersson North Sea II, une montre sportive abordable et robuste

Aujourd'hui, nous mettons en pratique une nouvelle montre intéressante d'une marque dont nous avons parlé en 2016. À l'époque, la marque suédoise EC Andersson menait une campagne Kickstarter pour financer son premier modèle, la mer du Nord inspirée par les militaires . Comme vous vous en souviendrez peut-être, la campagne a été couronnée de succès et la première collection a été vendue. Maintenant, l'équipe est de retour avec sa deuxième collection, la North Sea II, qui ressemble beaucoup à la première version mais qui comporte un certain nombre de mises à jour subtiles, mais importantes. Compte tenu de la popularité du modèle original, garder la même esthétique n'est certainement pas une mauvaise chose. Continuez à lire pour notre revue détaillée de ce garde-temps confortable mais robuste, c'est heureusement, encore aussi très abordable.

Le design scandinave est réputé pour sa simplicité fonctionnelle, sans compromis sur les détails, et North Sea II fait certainement honneur à cette réputation. La conception globale a une certaine cruauté, donnant à la montre quelque chose d'un aspect industriel. Il est clair que cette montre a été conçue pour être portée dans toutes les situations et EC Andersson en dit autant dans sa copie marketing: « Nous voulons créer des montres de haute qualité, conçues pour supporter tous les défis, occasions et environnements de votre vie quotidienne. "Ostensiblement, je dirais qu'ils ont réussi. Le North Sea II est en effet robuste et fonctionnel, mais il est également polyvalent et ressemble à la maison sur un voilier comme il le fait au bureau.

Comme la Mer du Nord d'origine, la Mer du Nord II est offerte dans un boîtier en acier de 40 mm de belle taille. À 12mm, il est 2mm plus épais que le premier modèle, cependant, parce que EC Andersson a décidé de stabiliser davantage le mouvement avec un nouveau support en métal solide. Il existe également de nouvelles pinces à cadrans, toutes nécessitant un boîtier légèrement plus épais. Le but de ces changements est d'atteindre le plus haut niveau d'absorption des chocs possible, rendant le mouvement plus robuste et fiable. En ligne avec cette augmentation d'épaisseur, la couronne a été élargie de 1 mm de diamètre pour mieux s'harmoniser avec le boîtier et pour loger un mécanisme de vissage plus solide. Les parallèles avec Panerai sont certainement indéniables mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un hommage. En fait, je pense qu'il est assez clair qu'EC Anderson n'essaie pas d'imiter la marque historique florentine, même si elle en a tiré quelque inspiration. Les cosses sont courtes et incurvées, assurant un ajustement serré sur le poignet, et la taille modérée de cas signifie qu'il se porte très confortablement. Une couronne vissée et verrouillable et un fond de boîtier solide scellé garantissent que le boîtier reste étanche jusqu'à 100 m. Il y a aussi une version avec revêtement PVD noir, si vous voulez quelque chose d'un peu plus furtif.

Le cadran de la mer du Nord II est relativement simple et pourtant étonnamment frappant. À première vue, il est en quelque sorte évocateur du cadran de la Rolex Sky-Dweller, avec la roue de calendrier blanche exposée au centre contrastant fortement avec le cadran noir mat et un triangle rouge indiquant la date actuelle. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit un hommage intentionnel, bien que EC Andersson mentionne sur son site Web que la mer du Nord II est une montre qui rend hommage à l'héritage de l'horlogerie. Ce que je peux dire, cependant, c'est que j'aime bien ce design et je pense que c'est une façon intelligente de se démarquer de la foule sans recourir à des gadgets bon marché.

Dans l'ensemble, le cadran lui-même est très lisible. Les heures et les minutes sont affichées au centre, avec de grands marqueurs de bâtons à 12, 3, 9 et 6 heures, et des points aux autres heures. Tous, avec les mains, sont couverts de peinture lumineuse pour assurer une lisibilité maximale, même dans des conditions de faible luminosité. Un anneau de piste de chemin de fer court autour de l'extérieur du cadran pour les minutes. Ce qui manque au modèle original, c'est l'indicateur des secondes centrales, qui, je pense, est plus en ligne avec le design minimaliste du cadran. Ce qui n'est pas apparent visuellement est le fait que les mains ont été fabriquées à partir d'un matériau plus léger que sur la première Mer du Nord et que des tubes plus serrés ont été utilisés pour augmenter la tension et améliorer la communication entre les mains. augmenter encore la précision de la montre. À l'intérieur de la mer du Nord II est le robuste et fiable Seiko Calibre NH05 automatique, la même que la mer du Nord d'origine. Cependant, tous les mouvements sont désormais régulés à la main pour atteindre un niveau de précision comparable à celui des marques haut de gamme, une amélioration significative selon la marque. À la suite de ces améliorations et des améliorations susmentionnées à la précision et la fiabilité du mouvement, EC Andersson a augmenté la garantie sur la montre à 3 ans. Le NH05 offre une réserve de marche de 50 heures et est extrêmement fiable, sans parler de la facilité d'entretien, bien qu'avec une usure minutieuse, vous ne deviez le faire que tous les dix ans environ. La Mer du Nord II est disponible sur votre choix d'une gamme de sangles, y compris l'OTAN, le caoutchouc italien vulcanisé et un acier, bracelet en maille de style milanais. Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous avons examiné le modèle avec le bracelet en caoutchouc et nous l'avons trouvé très confortable. Je suis également très sensible à la sangle de l'OTAN, qui ferait de la mer du Nord II une belle montre d'été, bien que la sangle en maille soit aussi tentante.

En profondeur - Zenith DEFY LAB, 3 siècles de régulation et de chronométrie révolutionné avec un oscillateur radicalement nouveau (Technical Insights & Video)

Il est temps maintenant de lever le voile sur les grandes et vraiment passionnantes nouvelles que nous avions anticipées en mai dernier: la conférence de presse de Jean-Claude Biver ( Président de la division LVMH ) et de Julien Tornare ( PDG de Zenith ): un développement inédit dans le domaine de la chronométrie, explorant des territoires inexplorés et remettant en cause le principe de fonctionnement de base du règlement de la montre mécanique, inventé en 1675 par Christiaan Huygens - un principe qui est resté fondamentalement inchangé depuis sa création. Le nom de cette montre est le Zenith DEFY LAB, et il vient avec un type d'oscillateur révolutionnaire, mais techniquement assez simple. royez-le ou non, mais la façon dont les montres et les horloges sont réglementées n'a pas changé au cours des trois derniers siècles. Bien sûr, des améliorations drastiques ont été faites. Pourtant, depuis la seconde moitié du 17ème siècle, tous les chronométreurs mécaniques sont basés sur la formule suivante: r L'énergie ( stockée par un ressort hélicoïdal dans une montre ou un poids pour un pendule ) est libérée en rafales discrètes par l'organe régulateur, qui est composé d'un échappement et d'un oscillateur. L'échappement donne des impulsions à l'oscillateur. En retour, l'échappement est régulé par l'oscillateur. Chaque oscillation permet donc au train d'engrenages d'avancer ou de « s'échapper » d'une valeur définie. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le scientifique hollandais Christiaan Huygens a exercé une profonde influence sur les progrès de l'horlogerie. En particulier à travers ses travaux sur les oscillateurs. Il a d'abord adapté la loi de Galileo pour développer une horloge à pendule, ce qui a considérablement amélioré la précision de l'horloge mécanique. Encore une horloge devait être assez grande pour accueillir le balancement d'un pendule et si l'horloge était ébranlée, son fonctionnement serait perturbé. Ces problèmes ont été résolus par une autre invention majeure de Huygens en 1675: le spiral . Avec lui, un spiral spiralé extrêmement mince assure que la balance oscille d'avant en arrière à une fréquence constante. Il contrôle la vitesse de rotation des engrenages de la montre et donc son taux.

Dessin de l'un des premiers spiraux attachés à un balancier par Christiaan Huygens (février 1675). Si Huygens est crédité "d'un commun accord" avec l'invention, certains des plus grands penseurs de la 17ème révolution scientifique ont tous cherché des moyens d'améliorer la régularité des montres et d'optimiser le rythme: Galileo Galilei, Isaac Newton, Jean de Hautefeuille, Ignace-Gaston Pardies, Robert Hooke, ...

Depuis lors, la balance à ressorts a été la base exclusive du temps pour la montre mécanique. L'équilibre et le spiral ont été optimisés dans toute la mesure du possible, mais son principe est resté virtuellement incontesté dans l'horlogerie mécanique pendant plus de trois siècles. C'était en 2013 que Jean-Claude Biver donnait le feu vert à l'équipe de R & D de l'équipe de R & D de LVMH Watch Division pour se lancer dans un développement révolutionnaire, rendu possible par le rassemblement d'expertises pluridisciplinaires. horlogerie. Selon Guy Sémon, la recherche a débuté à partir d'apprentissages de l'optique quantique pour lesquels l'étude des oscillations est essentielle - le monde de la haute technologie révolutionnant véritaEn mécanique, les mécanismes compliants (structures monolithiques ou sans joints) sont des mécanismes flexibles qui transfèrent une force d'entrée ou de déplacement à un autre point grâce à une déformation élastique du corps. Pas besoin de raccords mécaniques, pas de joints donc pas de frottement et d'usure.

L'application de mécanismes conformes a permis à Zenith de remplacer les 30 parties d'un régulateur standard par un seul élément. L'absence de couplage mécanique élimine le contact, la friction, l'usure, la lubrification ou les dispersions. Avec sa longue et unique tradition dans le domaine de la chronométrie, Zenith était la marque parfaite pour présenter ce développement révolutionnaire. Le nouveau calibre ZO 342 de la marque est régulé par un oscillateur monolithique en silicium monocristallin développé grâce à l'application des lois du mécanisme compliant. L'échappement travaillant avec l'oscillateur est très semblable à un échappement d'ancre d'horloge. L'ancre est intégrée à l'oscillateur (tout comme l'ancre peut être intégrée au pendule pour certaines horloges!) Et fonctionne en conjonction avec une roue d'échappement en silicone. Le reste du mouvement est «conventionnel» et utilise des pièces d'un calibre Zenith existant. Il suffit de regarder la vidéo suivante qui va rendre les choses claires.

L'oscillateur du calibre ZO 342 combine haute fréquence (15 Hz ou 108 000 alternances par heure ) avec une faible amplitude ( +/- 6 degrés contre environ 300 degrés pour un balancier standard ). Malgré la haute fréquence, le mouvement dispose d'une réserve de puissance saine de 60 heures - soit 10% de plus que pour El Primero, bien que la fréquence soit trois fois plus élevée. La consommation d'énergie du régulateur est de 3 à 4 fois inférieure à celle d'un mécanisme conventionnel. De près avec l'échappement du calibre ZO 342 - une roue d'échappement en silicium et une ancre intégrée dans l'oscillateur monolithique en silicone.

Avec une fréquence aussi élevée, la main de la seconde semble fonctionner sans heurts et sans saccades. La précision du mécanisme est impressionnante. Zenith annonce un tarif journalier précis à 0,3 seconde par jour. A titre d'exemple, un chronomètre COSC doit fonctionner dans une plage de -4 à +6 secondes par jour.

L'isochronisme de l'oscillateur est excellent, ce qui donne une précision record de +/- 0,5 seconde par jour de 0 à 48 heures. D'un point de vue esthétique, il est en effet hypnotisant que le battement rapide du grand oscillateur peut être vu sous le cadran ajouré.

Avis - Le Vacheron Constantin Overseas Automatic 4500V

Certaines catégories dans le monde de la montre sont plus compétitives que d'autres. Le secteur « Luxury Sports-Watch » est certainement l'un des plus difficiles. Étroite, définie avec précision et exigeant les plus hauts standards de qualité, de luxe et de mécanique, elle est animée par quelques icônes très fortes ... L'entrée est complexe. Rentrer dans ses rangs est presque impossible, mais c'est ce que Vacheron Constantin a réalisé avec la nouvelle collection Overseas, introduite en 2016, et aujourd'hui nous regardons l' offre « standard », l'Overseas Automatic 4500V. Dans la définition la plus stricte, la catégorie «montre de sport de luxe» est extrêmement étroite. Il comprend probablement moins de 10 membres, la plupart nés dans les années 1970, sous la plume d'un certain Gerald Genta. Qu'est-ce qu'une "montre de sport de luxe"? Bien sûr, il n'y a pas de définition officielle, alors voici ce que nous, chez Monochrome, dirions: une "montre de sport de luxe" est une montre en acier inoxydable avec bracelet intégré, boîtier moulé, profil mince, avec construction haut de gamme de l'étui et un bracelet, des détails luxueux, un mouvement fin de haute horlogerie, le tout combiné à la possibilité de le porter lors d'activités de loisirs. Pour ainsi dire, une montre qui combine le meilleur d'une montre habillée avec le meilleur d'une montre de sport.

La plupart des membres actuels de la catégorie «montres de sport de luxe» sont nés au milieu des années 1970 et la plupart d'entre eux ont été conçus par un seul homme: Genta. On peut lui attribuer la création d'un concept unique à cette époque: une montre en acier plus chère que la plupart des montres classiques à trois aiguilles en or. Pour bien comprendre ce que cette «montre sportive de luxe», prenez quelques exemples: AP Royal Oak, PP Nautilus, IWC Ingenieur Jumbo SL, GP Laureato, et bien sûr, le Vacheron Constantin Overseas - ou au moins l'ancêtre de cette collection, la référence 222.

Lancé en 1977, en réaction aux offres faites par les deux autres membres de la Sainte Trinité (PP et AP), le 222 a été introduit à l'occasion du 222e anniversaire de la marque. Même si quelques similitudes peuvent être repérées entre le design du Royal Oak, du Nautilus et du 222, et contrairement à la croyance populaire, il n'est pas conçu par Gerald Genta. La personne qui a conçu le 222 était un jeune homme nommé Jorg Hysek ( qui est maintenant aussi l'homonyme d'une autre marque. )

Plusieurs caractéristiques de la 222 étaient spéciales: la forme du boîtier ( un tonneau angulaire avec une lunette ronde ), la forme des maillons du bracelet et la conception de la lunette crantée, ou la Malte Cross intégrée dans le boîtier, juste en dessous Le cadran. Le Vacheron Constantin 222 était propulsé par le calibre ultra-fin 1121 ( qui est à peu près le même que celui utilisé par les concurrents AP et PP, tous basés sur le calibre JLC 920 ). Le 222 a été réalisé en 3 variantes, acier, or / acier et tout en or et dans 2 tailles de boîtier ( 38mm pour l'automatique et 34mm avec mouvement à quartz ). C'est maintenant une pièce très recherchée qui a été rapidement abandonnée ( en 1984) et ils ont seulement produit 500 pièces. Bien que ne faisant pas vraiment partie de la collection Overseas, le 222 peut être vu comme l'ancêtre de la collection.

Le Vacheron Constantin Overseas, en tant que collection propre, a été introduit en 1996. " Il a été décidé de créer une montre sport / chic en reprenant directement les repères du 222 lancé près de 20 ans auparavant: un boîtier tonneau avec une lunette ronde dentelée, cette fois sous la forme d'une croix maltaise cassée. L'équipe de design était composée de Dino Modolo, un designer indépendant en charge de nombreux designs de Vacheron Constantin de l'époque et de Vincent Kaufmann, un jeune designer interne, qui dirige aujourd'hui l'équipe de design VC. Le premier à avoir été lancé était le calibre 1310 basé sur le calibre GP 3100 dans un boîtier de 37mm. Il a ensuite été suivi en 1999 par le chronographe, abritant le calibre automatique 1137 basé sur le Piguet, basé sur le calibre Piguet 1185 modifié pour ajouter un mécanisme de grande date.

La dernière exécution du Vacheron Constantin Overseas a été dévoilée en 2004, avec un design plus masculin et sportif. L'évolution principale concerne le bracelet qui intègre la croix maltaise symbolique de la marque aux angles brossés et polis. Les modèles originaux d'outre-mer ont également été musclés: un chronographe et un chronographe, tous les deux dans des boîtiers de 42 mm. Plus tard, un Dual Time a été ajouté ainsi qu'un autre avec un Calendrier Perpétuel. Ces modèles n'étaient plus certifiés en tant que chronomètres mais avec une protection antimagnétique. Finalement, Vacheron Constantin est passé au calibre 1126 pour le modèle à temps seulement.

En 2016, Vacheron Constantin a présenté une toute nouvelle collection entièrement redessinée pour l'emblématique Overseas. Une nouvelle forme, bien que pas tout à fait inconnue, comportait un nouveau style, de nouvelles normes de luxe, de nouveaux mouvements et de nouvelles complications ... Dans l'ensemble, une mise à jour très profonde. La collection a d'abord été lancée autour de quatre modèles: le présent Overseas Automatic 4500V , le Ultra-Thin 2000V , le Chronograph 5500V et le Perpetual Calendar Ultra-thin - rejoints plus tard par une version mondiale . Si toutes les éditions sont souhaitables et pleines d'intérêt ( mention spéciale pour l'automatique ultra-mince, cependant uniquement disponible en or blanc, et au prix de 60 000 euros environ), la pierre angulaire de la collection reste l'offre d'entrée de gamme, l'actuelle Overseas Automatic 4500V.

Review - Dissection de Laurent Ferrier Montre Ecole en Acier pour comprendre le sens de la Haute-Horlogerie

Cet article a commencé sa vie comme une revue classique, comme nous aimons le faire ici , sur Monochrome. Cependant, comme je le pensais, j'ai vite compris que le Laurent Ferrier Montre Ecole était une pièce parfaite pour faire quelque chose de légèrement différent, écrire un article avec une structure différente. En fait, nous avons souvent des questions sur la façon dont les montres haut de gamme peuvent coûter des prix si incroyablement élevés. Eh bien, aujourd'hui, en disséquant correctement cette Montre Ecole, je tenterai d'expliquer pourquoi une montre à trois aiguilles en acier inoxydable peut coûter CHF 35'000.- et nous découvrirons que tout est dans les moindres détails ... Il faut garder à l'esprit que M. Laurent Ferrier est avant tout une montre passionnée. Il a consacré toute sa carrière à la création de montres - il était le directeur créatif de Patek Philippe, une entreprise pour laquelle il a travaillé pendant 37 ans. Lorsqu'il a créé sa propre marque, il a tenté d'accentuer cette passion dans ses montres, avec plusieurs idées: un design simple, raffiné et extrêmement propre, un peu vintage inspiré et avec des éléments de montres de poche, dans un concept de Haute-Horlogerie, avec mouvements finis et décorés, tous avec des caractéristiques techniques innovantes.

Aujourd'hui, le Laurent-Ferrier Galet Micro-Rotor «Montre Ecole» est, dans sa forme et son design, un hommage fort aux années scolaires de Ferrier et aux horlogers pionniers qui ont transformé les montres de poche en montres-bracelets. Le résultat peut être vu avec un cas qui est différent des 2 autres montres déjà présentes dans la collection: le Galet et la place Galet. La Montre Ecole est ronde, avec des cornes qui semblent être ajoutées à l'étui, comme des montres de poche converties. Il ya un fort attrait vintage dans cette montre, mais pas des montres habituelles des années 1950 ou 1960, mais clairement dès les premiers jours des montres-bracelets. Il est disponible en 3 versions: acier inoxydable, or blanc et or rouge. À l'intérieur du boîtier se trouve le mouvement caractéristique de Laurent Ferrier, un moteur à micro-rotor, avec double impulsion directe sur la balance et avec micro-rotor à cliquet, et 72 heures de réserve de marche. Alors que les versions en or présentent un mouvement à la décoration classique ( rayures genevoises et ponts rhodiés ), la version acier de la Laurent Ferrier Montre Ecole est légèrement différente. Le choix a été fait d'avoir une décoration ( légèrement ) plus rugueuse, rappelant les matériaux d'origine utilisés pour le prototypage, comme le laiton, qui offre un contraste avec l'acier. Parmi les autres compétences de finition à la main appliquées au mouvement, mentionnons le grenaillage, connu sous le nom de microbillé, qui lui confère un aspect mat et presque inachevé.

Au poignet, eh bien, nous avons une montre extrêmement élégante, qui se sent à la fois moderne ( grâce au diamètre de 40mm ), bien proportionnée ( un bel équilibre entre le diamètre et l'épaisseur, à 10.95mm ) et une telle discrétion globale que vous aurez reconnaissez seulement sa signification si vous avez une connaissance approfondie des montres - et clairement, c'est une véritable élégance. Comme toujours avec les montres LF, le confort au poignet est excellent, car toute l'affaire est arrondie et n'a pas un seul bord tranchant - c'est le genre de montre que vous enfilez et que vous pouvez oublier après 5 minutes, s'il n'y en avait pas. t ce superbe design.

Cependant, tout cela n'est pas le but de cet article. Comme annoncé, le prix de l'École Laurent Ferrier en acier est de CHF 35'000 / Euro 33'000. Tout un prix pour une montre à trois aiguilles dans un métal plus commun ... C'est la raison pour laquelle ces montres ont besoin d'être expliquées, à découvrir, d'être explorées avec une loupe, afin de révéler leur beauté et le travail manuel fait dans les plus petits détails de leur boîtier, leur cadran, leurs aiguilles ou leurs mouvements. Ici, vous verrez ce que signifie la Haute-Horlogerie traditionnelle.

Nous allons faire ce crescendo, en passant des grands aux petits détails. D'abord, l'affaire. Au départ, le cas du Laurent Ferrier Montre Ecole ( quelle que soit la version, ils partagent tous le même design et la même finition ) est extrêmement simple. Il se sent comme une pièce polyvalente, en 3 parties: lunette, conteneur central et fond de boîte. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Alors que le Galet et la place du Galet ont une intégration quasi-transparente de la lunette et du conteneur central, la Montre Ecole possède un boîtier dit bassiné ( cette forme fait référence aux montres de poche anciennes qui adoptent une forme ronde et ovoïde vue de côté , sans une seule surface plane, afin de ne pas accrocher l'intérieur des poches), avec des lignes de définition plus nettes entre les pièces, et des cornes qui ne sont pas fabriquées en continuité avec les bandes.

Quand on regarde de côté, on peut voir qu'il y a une petite ligne de séparation verticale entourant la lunette et le fond du boîtier, pour animer la forme très ovoïde de cette montre - chaque surface est convexe, donnant à la montre un style lisse. Cette minuscule ligne de séparation, presque invisible au début, est également finie différemment, avec un brossage circulaire, et non polie comme le reste de l'affaire.

De plus, les cornes de la Montre Ecole sont maintenant droites et minces, et surtout elles ne sont pas intégrées dans la carrure. Au lieu de cela, ils montrent une démarcation claire avec le reste de l'affaire, comme s'ils ont été ajoutés plus tard, tout comme les montres-bracelets, qui étaient principalement des montres de poche transformées. Ce détail, aussi stupide qu'il paraisse, demande en effet plus d'attention au polissage de l'étui, afin de ne pas casser les angles.

Review (& Opinion) - Le Chronographe Tudor Heritage Black Bay

Tudor l'a encore fait ... Lorsqu'ils ont été présentés à Baselworld 2017, leur dernier ajout à la collection Heritage Black Bay, un chronographe, est immédiatement devenu une pièce parlante, provoquant des discussions controversées ou passionnées autour de la table et des arguments passionnés. ou sur les réseaux sociaux mais aussi en interne ici, à la rédaction monochrome. Pourtant, même si nous sommes tous amateurs de montres, nous avons aussi le devoir d'être objectifs dans nos critiques. C'est pourquoi nous avons attendu pour vous apporter ce test du Tudor Heritage Black Bay Chrono, juste pour s'assurer que les sentiments de passion ont refroidi. Pourquoi tant de discussions? Pourquoi des commentaires aussi passionnés sur cette montre? Pour comprendre un peu plus pourquoi ce Tudor Black Bay Chrono est devenu une pièce parlante, nous devons revenir sur l'histoire de la collection elle-même. En 2012, Tudor a présenté l'Heritage Black Bay , une montre de plongée d'inspiration vintage portant tous les codes traditionnels de la marque ( et de la famille Rolex ). Il est immédiatement devenu une montre que les collectionneurs louaient et respectaient, une sorte d'icône moderne, et l'une des montres de plongée contemporaines les plus cool que vous pouviez trouver sur le marché - un sentiment renforcé par de nouveaux ajouts au catalogue, le bleu nuit et le noiréditions. Cette montre a de nombreux attributs: un ADN clair, des éléments de design forts, un mélange de construction moderne et d' éléments iconiques vintage (flocons de neige, marqueurs reconnaissables, cornes biseautées, cadran bombé ...) et un rapport qualité / prix inégalable à ce jour - encore plus avec la version mouvement interne . Tudor Heritage Black Bay 79230Cette année, à Baselworld 2017, Tudor a lancé l'Heritage Black Bay Chrono ref. M79350. Et parce qu'elle est basée sur une montre emblématique, les changements et les évolutions sont toujours sensibles - même si, il faut bien le dire, de tels commentaires viennent des geeks hardcore, et les simples acheteurs de montres ne comprendront même pas tout ce point de vue. cette discussion . Plusieurs aspects de cette nouvelle montre ont suscité des controverses: le mouvement, le mélange d'éléments de plongée et de chronographe et la pertinence non historique de cette montre. Cela étant dit, nous essaierons ici d'être objectifs et d'équilibrer ces arguments.

Il n'y a aucun doute sur la lignée de cette montre. Ce Tudor Heritage Black Bay Chrono fait indubitablement partie de la famille Tudor et de la collection Black Bay. En un coup d'œil, vous pouvez repérer tous les éléments qui ont fait le succès de la marque et de sa collection best-seller. Même avec l'ajout de la fonction chronographe, cette montre est un Black Bay. Forme, boîtier, matériaux, détails ... Tout est là.

Au début, nous avions été assez sceptiques à propos de cette montre. Cependant, c'est toujours pareil chez Baselworld: on voit les montres pendant 5 minutes maximum, on se concentre sur les photos et on n'a pas le temps de vraiment les apprécier pour ce qu'elles sont. Cette Black Bay Chrono a créé des sentiments mitigés sur nous, au début. Cependant, nous ( Frank et moi ) savons qu'une première impression n'est jamais objective et doit être renforcée par une «révision au poignet». Nous avons vu des montres que nous aimions au début, puis nous les avons oubliées. D'un autre côté, certains ne nous plaisaient pas du tout, et quelques mois plus tard, ils devinrent des pièces incontournables. De tels sentiments sont apparus avec ce BB Chrono. Le boîtier du Tudor Heritage Black Bay Chrono est construit autour de la même base que toutes les montres Black Bay. Un récipient central en acier inoxydable, avec un diamètre de 41mm, un design plutôt épais ( 14.9mm dans le cas de ce Chrono ) qui contribue à l'aspect général de la montre, des ergots intégrés au boîtier, et bien sûr, les éléments vintage: polis des chanfreins qui courent sur le côté de l'étui et des cornes, une couronne surdimensionnée, des côtés polis et des surfaces planes brossées ... Même avec la fonction chronographe, cette montre est tout à propos de l'ADN de la famille Black Bay.

Comme pour le reste des montres BB, l'étui de 41mm semble plutôt large au début, mais a tendance à être extrêmement compact et bien proportionné une fois au poignet. En fait, par rapport à de nombreuses montres de plongée - et encore plus lorsqu'il s'agit de chronographes de plongée - le Black Bay Chrono réf. M79350 se sent presque retenu et équilibré. C'est une pièce masculine à coup sûr, mais pas une bête. La hauteur, un peu moins de 15 mm ( en fait seulement 0,1 mm de plus que les Black Bays de plongée ), est conforme à la norme et les ergots intégrés aident la montre à épouser le poignet. En fait, pas de réelle différence lorsque vous portez cette montre ou ses frères et sœurs plongeurs - au moins en termes de confort.Sans doute aussi en termes de résistance - et de résistance à l'eau. Le Tudor Heritage Black Bay Chrono pourrait avoir une fonction de chronographe, il reste une montre de plongée appropriée, avec une résistance à l'eau 200m - grâce à des poussoirs vissés. Même si j'ai tendance à ne pas les aimer sur la Daytona, je dois convenir qu'ils ont du sens ici, dans ce contexte aquatique. Dans l'ensemble, le boîtier est parfaitement construit, solide comme du roc et fait pour durer. En plus de cela, la finition est, comme d'habitude chez Tudor, très agréable (lignes tranchantes entre les surfaces polies et brossées) et grandement ajustée (pas de lacunes visibles, pas de réglages mal alignés des pièces). En termes de qualité, la réputation de Tudor est difficile à battre - et pas seulement dans la gamme des moins de 5K.

Le Tudor Heritage Black Bay Chrono est offert en deux versions: bracelet en acier, avec le style riveté habituel, ou bracelet en cuir avec boucle déployante. Bien sûr, c'est une question de choix et d'utilisation de la montre. Si vous avez l'intention de l'utiliser comme une montre de plongée récréative, le bracelet en acier est un must-have ( et comme le reste de la montre, il est superbement conçu ). Cependant, si vous utilisez cette montre comme une pièce urbaine, j'aurais tendance à dire que le bracelet en cuir donne plus d'attrait au Black Bay Chrono et un style moins massif - en raison du design entièrement en acier, la montre devient beaucoup plus volumineuse. Encore une fois, une question de choix. Les deux auront également un bracelet en denim-bleu supplémentaire dans la boîte.

Passons maintenant au cadran ... Là encore, la lignée Black Bay est facile à repérer. Les mêmes index (triangle à 12, points pour les heures), les mêmes aiguilles flocon de neige, les mêmes inscriptions, avec la cote de profondeur rouge, et bien sûr le logo "bouclier" moderne. Cependant, en raison de l'ajout du chronographe, Tudor a dû adapter l'affichage. Pas de piste plus de minutes mais un quart de seconde sur la périphérie ( fait en conséquence avec la fréquence du mouvement ) et, bien sûr, deux sous-compteurs à 3 et 9 - un étant un compteur chrono de 45 minutes et le autre les secondes en cours d'exécution.

Comment ces éléments s'intègrent-ils dans la conception? En fait, plutôt bien. Tudor a gardé les choses propres et lisibles, sans avoir besoin de contrastes de sous-cadrans ou d'accents de couleur flashy. L'intégration des éléments de chronographe obligatoires est subtile et le mouvement du chronographe moderne ( plus tard ) permet des sous-compteurs bien proportionnés. Oui, il se sent légèrement plus moderne qu'un Black Bay normal, peut-être parce que l'affichage du chronographe se sent plus technique que le style standard à trois aiguilles. Pourtant, l'ADN de la collection est toujours clair et présent. Cependant, nous ne pouvons pas passer ici l'un des principaux points de discussion sur ce Tudor Black Bay Chrono: l'échelle tachymétrique fixe. Ce qui aurait pu être assez dérangeant au début avec cette montre était le mélange d'éléments des deux montres de plongée vintage et des chronographes classiques. L'argument principal que nous avons vu ici était sur le manque de lunette rotative. Même si je peux comprendre les arguments de certains ici, personnellement, je ne ressens pas de véritable problème ici. Sur une montre de plongée standard à trois aiguilles, la lunette tournante est imprimée avec une échelle de 60 minutes, afin de pouvoir chronométrer les étapes de décompression ou la durée de votre séance de plongée. Et maintenant, si vous avez un chronographe ...? La lunette tournante sera-t-elle utile? Je laisse la réponse à vous.

En outre, ce n'est pas la première montre à mélanger un style de plongée avec des fonctionnalités supplémentaires. Nous avons vu des dizaines de montres avec une fonction extra-GMT ( et la lunette 24h qui va avec ) ou un chronographe. Personnellement, j'ai aimé le style de cette lunette, avec une construction en acier brossé utilitaire et robuste. Certains l'aimeront, d'autres diront que ce n'est pas pertinent avec un concept de «montre de plongée» ... Mais ce sont des discussions d'initiés, de gens qui connaissent vraiment les montres et qui regardent les productions passées de la marque. En effet, il n'y a pas d'influence historique claire dans ce Black Bay Chrono, comparé par exemple à l'Heritage Chrono Blue. Le changement est toujours difficile à accepter, mais Tudor doit aller de l'avant et doit créer de nouveaux types de montres. Et enfin, il y avait le débat autour de l'aiguille des heures de flocon de neige et comment cela affecte la lisibilité du compteur de minutes. Pour moi, c'est un débat absurde, comme beaucoup d'autres chronographes ( pas seulement les plongeurs ) face à cela. Bien sûr, quand l'aiguille des heures passe sur le sous-compteur, elle sera plus ou moins cachée ... mais seulement pour un moment. Et en toute objectivité, c'est la même chose avec la plupart des chronographes de plongée ( Omega PO 600m , IWC Aquatimer , UN Diver ... ) et cela n'a jamais été un problème pour eux.

Critique - Micro-rotor Tourbillon BR-X2 Bell & Ross, Insolite & Technique

Lors de Baselworld 2017, Bell & Ross a dévoilé un certain nombre de montres très cool, y compris le BR03-92 Diver et la nouvelle collection Vintage , toutes des pièces qui étaient complètement dans la veine de l'ADN de la marque. Une autre montre était discrètement montrée, une montre assez inattendue et inhabituelle. Doté d'un mouvement tourbillon fin, bobiné par un micro-rotor, construit autour d'un concept de transparence, mêlant une certaine élégance à des éléments audacieux, avec une construction tout à fait unique pour le boîtier ... Cette montre est le Bell & Ross BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor , et aujourd'hui nous l'examinon Remarque: Je me souviens très bien de deux discussions que j'ai eues avec Carlos Rosillo, co-fondateur de Bell & Ross, lors de Baselworld 2017 et plus tard cette année, lors d'une visite au siège de la marque à Paris. Un des sujets dont nous avons parlé était ce nouveau BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor, une montre qui a créé chez Carlos une grande fierté et une certaine déception, non pas à cause de la pièce elle-même, mais à cause des réactions de certains collectionneurs. Je me souviens que Carlos me disait qu'il avait été personnellement abordé sur les médias sociaux parce que certains pensaient que cette montre était autre chose qu'un Bell & Ross et qu'il trahissait, d'une certaine manière, les racines de la marque. Assez sévère en effet, et même si ce nouveau BR-X2 se démarque clairement dans la collection, j'ai un point de vue complètement différent - et je dirais même qu'il porte l'ADN de la marque à un niveau sans précédent.

Jetons d'abord un coup d'œil au Micro-Rotor BR-X2 Tourbillon . Nous avons ici une montre qui fait partie du concept «facteur X» de Bell & Ross; des montres qui sont créées avec des mouvements complexes, une construction complexe et aucun compromis sur les solutions techniques ou le prix ( relativement parlant bien sûr ). La X-collection a été introduite en 2014, avec le BR-X1 Skeleton Chronograph , une montre à considérer comme la proposition la plus technique et la plus audacieuse de la marque, avec un boîtier modulaire et un mouvement chronographe squelette. L'idée sera bientôt dérivé avec un mouvement de tourbillon-chronographe, et l'année dernière, la marque a révélé une version pleine de saphir de cette montre (et cette fois-ci, il n'a vraiment fait aucun compromis sur le prix ... près d'un demi-million d'euros ). Cette montre folle ouvre ainsi la porte à d'autres créations, et le nouveau BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor en fait partie.

Cette montre montre une construction assez unique. Contrairement à la production de montres classiques, où le mouvement est enfermé dans un boîtier d'au moins 3 parties (conteneur central, lunette, fond de boîte) sur lequel sont fixés des cristaux de saphir, le BR-X2 est construit autour d'une architecture différente. Le mouvement et le boîtier sont en effet proches d'être un élément monobloc et sur ce module central, deux cristaux de saphir sont directement vissés - agissant comme une lunette et un fond de boîtier. De manière plus détaillée, plutôt que de l'enfermer, le boîtier en acier encadre le mouvement sur sa périphérie, créant ainsi une protection extérieure. L'affaire et le mouvement sont un assemblage presque sans couture. Voir le dessin technique ci-dessous pour comprendre: Ce module central est encadré des deux côtés par deux cristaux de saphir épais ( qui représentent en effet plus de la moitié de l'épaisseur de la montre ). Grâce à ses côtés biseautés et polis et à ses joints transparents, le micro-rotor BR-X2 Tourbillon offre une grande transparence dans tous les angles. 4 vis fonctionnelles créent l'assemblage final et confèrent à la montre sa solidité et sa résistance à l'eau ( 50m, ce qui est respectable compte tenu de l'architecture spécifique de la montre ). Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, l'affaire est juste une bande d'acier qui encadre le mouvement en forme de carré et qui comprend les cornes. Une sorte de construction monobloc.

Le Micro-Rotor Tourbillon BR-X2 de Bell & Ross fait également une forte impression en raison de ses proportions. Alors que le boîtier mesure 42,5 mm x 42,5 mm - ce qui signifie visuellement assez grand sur le poignet, car les boîtiers carrés ont tendance à se sentir plus grand - il se porte bien grâce à des pattes extrêmement courtes. La spécification la plus impressionnante concerne l'épaisseur de la montre, à 8,9 mm - ce qui est impressionnant, compte tenu du fait que le tourbillon automatique le plus plat sur le marché actuellement est un Breguet , avec un profil de 7 mm. Cela a été possible à cause de la construction du boîtier, de la minceur du mouvement ( 4,05 mm ) et de l'absence de cadran. En effet, la face avant du Micro-Rotor Tourbillon BR-X2 de Bell & Ross est la platine principale du mouvement, au-dessus de laquelle une bride circulaire brossée avec index intégrés a été appliquée. Tout cela crée un look très technique, presque industriel, qui contraste dramatiquement avec les proportions élégantes de la montre - je l'ai vu porté avec un costume et une cravate et il fait une grande impression et en même temps il se glisse sous la manchette d'une chemise ...

Micro-rotor tourbillon BR-X2 de Bell & RossLe cadran affiche les heures et les minutes ainsi que le tourbillon volant à 6 - avec une belle décoration, car il est biseauté et poli, mais aussi une forme fraîche avec le "&" de Bell & Ross intégré dans la cage. En l'absence de cadran, l'avant de la montre est très technique, avec plusieurs finitions habituellement trouvées sur le fond - brossées verticalement et circulairement, sablées, à grains circulaires - et plusieurs éléments techniques restent invisibles, comme le mécanisme d'enroulement et le pont pour les travaux sans clé.

Le mouvement à l'intérieur du Tourbillon Micro-Rotor BR-X2 de Bell & Ross est exclusif à cette montre. Comme tous les mouvements de tourbillon des montres Bell & Ross, le BR-CAL.380 a été développé en collaboration avec MHC Manufacture Haute Complication, un concepteur de mouvement basé à Genève qui s'occupe également de l'assemblage ( rappelez-vous que Bell & Ross est pas un fabricant de mouvement et n'a jamais prétendu en être un ). Basé sur une architecture ( ronde ) existante , MHC a donné au mouvement une forme carrée pour s'adapter parfaitement au style de la montre. Techniquement parlant, il dispose d'un tourbillon d'une minute, d'un enroulement automatique via un micro-rotor en alliage de tungstène dense et d'une réserve de marche de 50 heures. Il mesure 36mm x 36mm avec une faible épaisseur de 4.05mm.En termes de look et de décoration, Bell & Ross a opté pour un look industriel et technique plutôt que pour le style classique de la Haute-Horlogerie. Le calibre du Micro-Rotor Tourbillon BR-X2 de Bell & Ross est volontairement assez rugueux et monochromatique. Les ponts sont brossés verticalement, les biseaux sont sablés et les roues sont rhodiées. Cela ne signifie pas que la décoration est "facile", comme par exemple les engrenages et la roue sont à grains circulaires et leurs rayons sont biseautés. Dans la même veine, le tourbillon et sa cage sont brossés sur le dessus et polis sur les bords. Si cette décoration ne peut pas être qualifiée de haute-horlogerie ou faite à la main, elle est agréable, faite en fonction du style général de cette montre et en ligne avec le prix.

Alors que penser de ce Micro-Rotor Tourbillon BR-X2 Bell & Ross? Pour la montre elle-même, le concept est agréable, accompli et la construction inhabituelle de l'affaire et le mouvement rend la proposition tout à fait unique sur le marché. Le mélange de caractéristiques classiques et élégantes avec des éléments de design très techniques et audacieux est très intéressant et fait que cette montre se démarque du reste de la foule. Maintenant, si nous considérons cela comme un Bell & Ross, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment une montre B & R - et qui pousse le concept de base encore plus loin. En effet, il n'a pas d'ADN militaire ou sportif, et il se sent plutôt différent du reste de la collection. Mais d'un autre côté, il a ce look technique, presque industriel, cher à la marque. Et, compte tenu de la conception de l'affaire et du mouvement, l'idée de la montre carrée iconique n'a jamais été aussi présente et si bien intégrée. Pas le Bell & Ross que certains attendraient, mais un Bell & Ross en effet ...

Critique: Oris Artelier Calibre 112

Bien qu'il ait été lancé à Baselworld 2016, nous avons pris le temps de nous familiariser avec l'Oris Artelier Calibre 112. L'une des raisons était que nous devions réfléchir à la montre, à sa mécanique et à sa position. Son style plutôt propre, classique, certainement pas trop petit et viril, est quelque chose qu'il partage avec une marque suisse bien connue qui s'enorgueillissait de ces caractéristiques. Ajoutez à cela la réserve de marche de 10 jours des Oris et la ressemblance devient seulement plus évidente. D'une manière ou d'une autre, Oris offre un magnifique forfait pour le prix, et devrait certainement être considéré si vous cherchez une belle, puissante montre sous le radar, puissante. Alors, sans plus tarder, profitez de notre avis sur l'Oris Artelier Calibre 112.

En 2014, la marque horlogère d'entrée de gamme, Oris, a fait quelque chose de complètement inattendu. Pour célébrer le 110ème anniversaire de la marque, l'entreprise a lancé son propre mouvement développé en interne: Calibre 110 . Ce fut une occasion mémorable pour la marque, et elle a pris 10 ans pour créer la propre équipe d'horlogers et de designers d'Oris, avec des spécialistes techniques suisses et avec L'École Téchnique Le Locle. Cependant, comme nous l'avons appris, ce n'est que la première étape du plan à long terme d'Oris visant à récupérer son héritage horloger. Le Calibre 110 à remontage manuel dispose d'une réserve de marche de 10 jours à partir d'un seul barillet de ressort principal, avec une indication de réserve de puissance non linéaire brevetée. Offerts à un prix très compétitif (seulement 5 500 CHF en acier), ces garde-temps en édition limitée ont connu un grand succès.

Oris a suivi le calibre 110 l'année suivante avec le calibre 111, présenté dans le Big Crown ProPilot . Le calibre 111 s'est considérablement amélioré sur la Calibre 110, ce qui, si nous sommes honnêtes, n'était pas tout à fait parfait. (C'était leur tout premier mouvement interne après tout!) Sur la base des commentaires reçus, et de leurs propres observations, il est devenu clair que la Calibre 110 n'offrait pas un taux chronométrique stable.

Oris a retravaillé et amélioré le mouvement, et a trouvé une solution simple et efficace à ce problème, qui n'a coûté aucun argent supplémentaire. En rendant le ressort principal un peu plus long (1,8 mètre) et en coupant l'alimentation au bout de 10 jours, ils ont atteint un rythme beaucoup plus stable. Bien sûr, lorsque le ressort principal est complètement enroulé, le mouvement va probablement tourner un peu trop vite (à cause du couple massif) et vers la fin, quand le couple est réduit, il peut ne fonctionner que d'une touche trop lente, mais le seul La vraie solution à ce problème est un mécanisme de force constante , que vous n'allez pas obtenir dans cette fourchette de prix. En 2016, un troisième mouvement a été introduit, le Calibre 112, qui fait l'objet de notre revue aujourd'hui. S'appuyant sur les progressions des deux premiers calibres, il dispose d'une réserve de marche de 10 jours (fournie par un seul barillet), un indicateur de réserve de marche non linéaire breveté (qui montre la réserve de puissance restante de manière toujours plus détaillée la montre approche), une fonction de date et une fonction GMT avec indicateur jour-nuit. Jetons un coup d'oeil plus en détail. L'Artelier fait partie de ce que Oris appelle sa collection «Culture», ce qui signifie essentiellement qu'il s'agit d'une montre sophistiquée. En tant que tel, ce n'est pas aussi sportif ou robuste que certains des modèles que nous avons l'habitude de voir de la marque, mais il se sent toujours très bien fait et solide sur le poignet, offrant beaucoup de bang pour votre argent. De plus, il est toujours agréable d'avoir quelque chose de chic à porter avec un costume à des occasions plus formelles, ou même simplement le bureau pour impressionner vos collègues.

En ce qui concerne les montres habillées, l'Oris Artelier Calibre 112 est un peu gros, au moins sur papier, mesurant 43 mm de diamètre. Sur le poignet, cependant, il est très élégant et confortable, grâce en grande partie à ses cornes courtes et incurvées, qui assurent un ajustement serré. La fine lunette, qui descend doucement vers le bord extérieur du boîtier crée également une illusion visuelle que le boîtier est plus petit que ce qu'il est, tout en créant simultanément une très grande ouverture pour le cadran. Deux options de cas différentes sont disponibles. l'un en acier plein, et l'autre en acier avec une lunette en or rose 18 carats et des finitions en or rose sur le cadran.

Critique - Doxa SUB-300 "Black Lung", réédition d'un prototype rare pour Aqua-Lung (avec des aperçus historiques)

La Doxa SUB-300 est considérée comme l'une des montres les plus importantes de tous les temps parmi la communauté de plongée. Lancée en 1966, elle n'était certainement pas la première montre de plongée ( voir la Blancpain Fifty Fathoms de 1953 ou la Rolex Submariner de 1953 ), mais elle fut l'une des premières montres de plongée professionnelles et, pour elle seule, elle est historiquement importante. Cette année, Doxa suit le succès de SUB 300 Professional, 50e anniversaire, qui a été vendu à guichets fermés, avec une autre réédition vintage portant cette fois le célèbre logo Aqua-Lung. Voici le Doxa SUB-300 "Black Lung", un hommage à un prototype vintage Doxa ultra-rare de 1967.

Le concept de la montre de plongée, et par cela nous entendons une montre spécifiquement développée pour répondre aux besoins des plongeurs professionnels ( ce qui était le cas dans les années 1950 jusqu'aux années 1970, avant que les ordinateurs de plongée sortent ), a émergé après la Seconde Guerre mondiale. quête pour comprendre le monde sous-marin silencieux correctement commencé. Bien sûr, plusieurs tentatives précédentes existaient, en transformant les montres existantes en outils capables de résister à la pression de l'eau ( pensez Panerai ). Cependant, c'est seulement en 1953 que des montres entièrement développées avec l'exploration sous-marine à l'esprit sont venues sur le marché - avec les 1953 Blancpain Fifty Fathoms et 1953 Rolex Submariner.. Tous les poids lourds de l'industrie entreront bientôt sur ce créneau mais en croissance du marché, en présentant leur propre vision des outils de plongée: Omega avec le Seamaster 300 de 1957, Seiko avec le 62Mas, et beaucoup d'autres. Doxa est venu sur le marché plus tard, bien que, quand ils l'ont fait, c'était avec une montre qui ferait impression.

En tant que l'un des dirigeants de Doxa Watches, un certain Urs Eschle a décidé que cette marque devait développer sa propre vision d'une montre de plongée, une pièce qui sera bientôt connue sous le nom de SUB-300. Il décida de partir de zéro plutôt que de copier d'autres manufactures, il mit donc en place une équipe de recherche avec plusieurs plongeurs professionnels et des horlogers expérimentés. Les objectifs de l'équipe de recherche étaient clairs: développer la première montre de plongée sportive abordable pour les plongeurs professionnels et de loisirs; un équipement fiable, confortable, spécialement conçu et très lisible. Le Doxa Sub a été présenté au public à Baselworld, au printemps 1966 - voir notre article Historical Perspective - Le Doxa Sub 300, The Dive Watch Personified .

Le Doxa SUB-300 de 1966 a présenté un nouveau design de boîtier, un boîtier tonneau massif en acier inoxydable ( dimensions du boîtier dépassant de loin les dimensions habituelles des boîtiers de montres typiques à cette époque ). Ce type de boîtier offrait une protection renforcée, évitant tout impact sous l'eau et protégeant également la couronne de la montre. La deuxième nouveauté principale, qui deviendra une caractéristique de conception de signature de Doxa, était le cadran orange. Alors que dans les années 1960, la plupart des montres de plongée étaient noires, Urs Eschle a décidé de redéfinir le cadran, en utilisant un cadran de couleur lumineuse avec des marqueurs lumineux surdimensionnés et des mains clairement différenciées ( l'aiguille des minutes étant la plus importante). Pour tester la lisibilité du cadran sous l'eau, le lac de Neuchâtel était l'endroit le plus approprié à cet effet. L'équipe de recherche a testé plusieurs couleurs de cadran lumineux. L'orange s'est révélée la couleur la plus brillante et la plus lisible jusqu'à une profondeur de 30 mètres sous l'eau. Enfin, il y avait la lunette ... le seul élément d'une montre de plongée manipulée par le plongeur sous l'eau et surtout, c'est la sauvegarde de sa sécurité ( pour calculer la durée des plongées et des paliers de décompression) . Doxa est venu avec un bord en dents de scie pour une adhérence optimale avec des gants ou des mains mouillées, et une lunette tournante unidirectionnelle qui ressemblait à la table de plongée sans décompression de l'US Navy. Par conséquent, le plongeur pouvait voir en un coup d'œil non seulement les marques de temps mais aussi les profondeurs auxquelles il pouvait rester avant de devoir décompresser. Le Doxa SUB-300 est né et est devenu une icône parmi la communauté de plongée.

LE 1967 DOXA SUB-300 "BLACK LUNG" FAIT POUR AQUA LUNG"Aqua-Lung" fait référence à un nom commercial créé en 1943, lorsque deux Français, l'ingénieur Émile Gagnan et le Lieutenant de vaisseau Jacques Cousteau, développèrent le premier système permettant l'exploration sous-marine. Ce dispositif, un appareil respiratoire autonome sous-marin (ou «SCUBA») est maintenant communément appelé un régulateur de plongée ou une soupape à la demande. Aujourd'hui, la marque continue d'être le premier concepteur et fabricant mondial de matériel de plongée et de sports nautiques.

Après que Doxa a lancé sa première montre de plongée à Baselworld 1966, sous le nom de SUB-300, ils se sont associés avec Aqua Lung pour créer un prototype spécial, le Doxa SUB-300 "Black Lung". Cette montre, portant tous les attributs du SUB-300, différait de l'édition normale par son logo Aqua Lung jaune et noir imprimé dans le quadrant inférieur gauche du cadran orange. Grâce à ce logo spécifique, la montre a été surnommée «Black Lung» par les collectionneurs. Cette montre est désormais extrêmement rare et très recherchée, car seule une poignée a été produite. Après ce prototype, la société US Divers a commencé à distribuer des montres DOXA. Plusieurs éditions de la SUB-300 ou d'autres montres Doxa porteront plus tard le logo US Divers / Aqua Lung sur le cadran. Éventuellement, US Divers et Aqua Lung se regrouperaient en une compagnie sous le nom Aqua Lung. Un exemple de 1967 Doxa SUB-300 "Black Lung" fait pour Aqua Lung - Source: Dreamchrono.com Aujourd'hui, ce prototype rare et collectionnable Doxa SUB-300 "Black Lung" ( qui est aussi la première montre avec le logo Aqualung, comme preuve de fiabilité ) célèbre son 50ème anniversaire, ce qui en fait l'occasion idéale pour le lancement de la marque une édition limitée dédiée, suite à la réussite du 50e anniversaire SUB 300 Professional 2016 . Pas de grosse surprise avec ce Doxa SUB-300 "Black Lung" vintage réédition. C'est entièrement, entièrement et parfaitement Doxa tout autour. Tout est ici: la forme de l'affaire, la solidité de la construction, le cadran orange signature, la lunette avec échelle spécifique, la précision du mouvement ... et à l'occasion de cette édition limitée, le célèbre, significatif et désirable "Aqua Logo "Lung" sur le cadran. Et globalement, il y a peu ou pas de concessions à la modernité. Et c'est exactement pourquoi cette montre était la base idéale pour une course limitée.

Doxa SUB-300 Reissue poumon noirLe nouveau Doxa 300-SUB Black Lung transpire l'attrait vintage, et réédite toutes les caractéristiques emblématiques des premiers modèles SUB-300 et, bien sûr, des prototypes rares présentés ci-dessus. L'affaire d'abord. Tout comme les premiers modèles, la version 2017 du Black Lung est construite autour d'un seul bloc d'acier inoxydable, avec un objectif en tête: la protection. Ne cherchez pas l'élégance, tout est utilitaire - et c'est aussi pourquoi les montres Doxa sont si cool.

Mesurant 42,5 mm de diamètre et 13,4 mm d'épaisseur, il reste très portable en raison de sa forme, qui repose bien sur le poignet et, contrairement à ce que les spécifications vous laissent imaginer, il est plus compact dans le métal. Comme mentionné, tout est question de protection ici: la couronne est insérée dans la carrure, la lunette est beaucoup moins large que les bandes de protection du boîtier et la construction monobloc évite toute saillie ... D'un autre côté, la finition du boîtier, est précis et bien fait, avec un brossage circulaire sur le dessus ( suivant la forme du boîtier ) et des côtés polis. Tous les angles sont lisses et nets.

La construction, l'assemblage et la finition de l'étui de ce Doxa 300-SUB Black Lung, même s'il est fait de manière utilitaire, ne fait aucun doute. Il se sent et est solide comme un roc, bien assemblé ( rien ne se sent branlant ou fragile ) et vous pouvez sentir que cette montre est faite pour être un outil fiable qui devra résister à la dure vie d'un équipement de plongée. Un clin d'œil au passé, la lunette est en tous points équivalente aux modèles vintage de la SUB-300, avec sa double échelle ( graduation des pieds «no-déco» en périphérie et échelle de 60 minutes du côté intérieur ). Le bord en dents de scie robuste est toujours en place et permet une prise en main parfaite. La lunette a une double finition, avec des surfaces polies et brossées, tout comme les modèles vintage, et les écailles sont gravées, donc pas de risque de les voir disparaître.

Comme toujours avec la marque, le Doxa 300-SUB Black Lung a une personnalité étrange et unique qui vient de la proportion étrange entre la taille du boîtier et le diamètre du cadran. Si cela rend la montre visuellement plus grande qu'elle ne l'est réellement, et visuellement massive, ce rapport boîtier / cadran fait partie de l'apparence de la montre. Le cadran de ce "Black Lung" est de nouveau extrêmement fidèle au modèle d'origine, car il est accompagné de la signature lumineuse orange "professionnelle", sur laquelle des marqueurs noirs et des inscriptions ont été imprimés. Le contraste offert est impressionnant et permet une lisibilité instantanée. La principale spécificité de cette édition étant, bien sûr, le logo "Aqua Lung" vu entre 7 et 8 - à nouveau, tout comme l'édition vintage du SUB-300 Black Lung. Les mains ont été légèrement mises à jour par rapport aux modèles vintage, avec une taille plus grande mais toujours le même design général, et avec une aiguille des minutes qui est au centre. Les index et les mains sont généreusement remplis de super-luminova blanc, et non d'une peinture lumineuse de couleur faux-patine - une bonne option pour deux raisons: cela aurait l'air bizarre avec le cadran orange et ces peintures sont moins efficaces quand il s'agit de briller dans l'obscurité. Encore une fois, ce Doxa 300-SUB Black Lung 2017 est fait avec un usage professionnel et peu de concessions à la mode. La fenêtre date est toujours en place à 3 et l'inscription "SUB 300 professional" peut être vue à 4. Le cadran est placé sous un verre saphir "bulle" très bombé, probablement le seul aspect moderne de cette montre, même si la forme rappelle des cristaux de plexiglass vintage Le Doxa 300-SUB Black Lung est attaché au bracelet signature «perles de riz» qui se rétrécit à une extension de combinaison intégrée. Si la construction globale est moderne et précise, avec une épaisseur globale nettement supérieure à celle des versions originales des années 1960, nous avons également l'agréable sensation de souplesse inhérente à ce type de bracelet. Et en toute objectivité, le look de ce bracelet est juste follement cool.